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被鄙視的茉莉花茶真的難登大雅之堂嗎?

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一提起茉莉花茶,“老茶客”們往往不齒。北京茶店里幾十塊一斤的“高末”——袋泡茶拆開的即視感,沖下去一股香精的味道——實在是沒啥美感可言。不知道從什么時候開始,茉莉花茶給人一種難登大雅之堂的刻板印象。

每當遇到有所謂老茶客,一提起某一茶類就露出鄙夷的表情時,常讓我忍不住默默吐槽:“那是你沒喝過好的吧。”茶圈似乎有一條條隱形的鄙視鏈,喝老茶的瞧不上新茶,喝巖茶的瞧不上普洱,喝重口的瞧不上輕口……反之亦然。茶有真香,茉莉花茶作為再加工茶類,連原味茶都算不上,自然不是有“品位”之人所愛,在鄙視鏈躺槍,也屬正常。

撇開少數(shù)文人自創(chuàng)的小眾雅趣,茶葉窨花的歷史并不算悠久。有些茶類教科書說:在交通不便的時代,南方的綠茶往北方運送的耗時過長,又沒有冷藏配送的條件,綠茶到北方后經(jīng)常是氧化變質(zhì),沒什么香味了。因此,聰巧的茶商在綠茶中拌入茉莉花,讓茶葉在運送途中吸收花香,這樣既為不新鮮的茶葉遮了丑,又因花香而成為北方市場的新賣點。這種流傳甚廣的說法賦予了茉莉花茶乍聽靠譜的歷史背景,而仔細分析起來卻有些想當然爾,似乎下了莫名的價值評斷,又未見甚可靠的依據(jù)。

林馥泉先生曾在查訪史料無獲的情況下,拜會經(jīng)營花茶五十年以上的劉崇妙和黃漢水兩位先生,訪談中得到一些茉莉花茶的片段口述歷史:花茶的制造史大約可以追溯到咸豐初年(1852),當時的北平煙莊為提高鼻煙的香氣,曾在福州的長樂縣利用茉莉花熏制鼻煙,煙味特別優(yōu)良。之后茶商起而仿效,遂有花茶問世,福州亦成為花茶著名產(chǎn)地。

然而,可能是特定的歷史原因,也可能因為福建好茶太多、花茶不受重視,現(xiàn)在的茉莉花茶市場,福建并不占優(yōu)。廣西橫縣的茉莉花茶雖創(chuàng)制不足半個世紀,然已占有了絕大部分的市場份額,此外,江蘇、浙江、四川、湖南、臺灣等地也分別有名優(yōu)茉莉花茶出產(chǎn)。然而,以品質(zhì)優(yōu)良、工藝傳統(tǒng)與歷史悠久論,或許還是福建的茉莉花茶更為上乘。

一杯茉莉花茶,最關(guān)鍵就是花香和茶底。市面上70%的茉莉花產(chǎn)自廣西,只有少量的茉莉花是來自福建,但相比廣西的茉莉花,福建在品質(zhì)方面更加穩(wěn)定。尤其是大伏天的福州茉莉,香味最盛,最受制茶人的青睞。

福建茉莉花茶,不僅選擇了最為經(jīng)典的“福州茉莉+綠茶底”的搭配,擁有得天獨厚的優(yōu)勢,以及經(jīng)驗豐富、手藝精湛的制花茶人。

茉莉花茶制作并沒有想象中簡單,從采花、伺花、干茶、窖制…..各種學問,大有講究。

福州的窖制工藝,極其復雜,每次窖制都需要一批新鮮的茉莉花,窖制結(jié)束失了花香的鮮花,會被丟掉。所以窖制次數(shù)越多,用的茉莉花就越多,消耗的人工和時間就越多,價格自然會越高。

今天大玩家?guī)淼倪@款茶一次100斤的茶和40斤的花,經(jīng)過5次窨制而成。作為你的日常茶款,在窖制工藝上卻毫不含糊,讓茶葉吸足了花香,在綠茶的清香上,多了一層清雅悠長的茉莉花香。

所以喝茉莉花茶,要從福建的茉莉花茶喝起。


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